摘要：
面对快要被瓜分殆尽的中国三文鱼市场，挪威三文鱼正杀回来，想要“收复失地”，重回霸主地位。
题图来自：视觉中国
作为“超级食物”的代表，三文鱼凭借着讨喜的口感和丰富的营养，这几年在国内收获了一批忠实粉丝。在各种健身、养生指南里，频频看到它与藜麦、牛油果等其他同届“超级食物”结伴而行。
所谓“超级食物”，可以理解为营养密度更高的食物，拿三文鱼来说，健身指南的中的保举语一般会这样写的：蛋白质、不饱和脂肪素是某某食物的几倍。“超级食物”、进口、生鲜，贴上这几个标签的三文鱼，完美契合了时下正在进行中的餐桌消费升级。
目前全球的三文鱼总产量在220万吨摆布，而中国大陆的消费量只有7－8万吨，仅占全球总量的3％，过去十几年间，国内的三文鱼市场一直处于高速增长中，平均增长率连结在16％摆布。
面对这样一个大市场和消费升级的大配景，在三文鱼界，各产地间展开了一场争夺，它们都想像新西兰奇异果、墨西哥牛油果那样，在三文鱼这个品类上贴上本身的名字。
“三文鱼”的前世今生
常见的几种“三文鱼”
“三文鱼”（salmon）这个名字，其实有广义和狭义两个层面。
广义上的三文鱼，是“鲑科鱼”作为商品的一个统称，而“三文鱼”这个大家族下面还有很多个属，目前市面上流通较多的是大西洋鲑属和太平洋鲑属。而大西洋鲑属旗下，还有超过两百种鱼，像狗鲑、王鲑、粉鲑、虹鳟等等，我国四川、云南等地养殖的三文鱼就是虹鳟。
说起狭义上的“三文鱼”，就不得不说一说它的起源。几百年前，渔民在大西洋沿岸发现了一种洄游鱼，由于洄游时会奋力跃起游向上游，而给他起名为“salmo”（意为“上升“），后来这个名字演酿成了salmon，也就是现在所说的大西洋鲑。
后来，人们在太平洋沿岸也陆续发现了一些习性、外形相似的鱼类，索性就把它们统称为“salmon”。
19世纪60年代，挪威开始人工养殖大西洋鲑，而太平洋鲑的养殖也紧随其后，于是两方开始在三文鱼远洋贸易上形成对垒，市面上的三文鱼产品也变得鱼龙混杂起来。
作为“三文鱼”这个称谓的始祖，大西洋鲑受够了与其他“亲戚”分享本身的名字，为了以示本身高贵的身份，大西洋鲑给本身改名为“挪威三文鱼”，想要通过增强品牌辨识度，抢占三文鱼这个品类的消费者认知。
打入日料店，攻占全球
图片来自：视觉中国
规模化养殖让三文鱼产量大增，挪威人开始想把三文鱼卖到全球更多地方去，日本市场就是一大标的。
1974年，挪威渔业代表团去日本逛了一圈后发现，日本对海产品消费有着很大的需求，而且日本人很喜欢在刺身、寿司中生食海鲜，但背靠北海道渔场的日本，海鲜产品基本可以自给自足。别的，日本本土也自产一些三文鱼（太平洋鲑），但由于存在寄生虫等问题，所以日本人并不做生食，作为刺身的主要鱼类还是金枪鱼和鲷鱼。
为了将挪威三文鱼打入日本市场，挪威渔业部长 Thor Listau 制定了一项名为“Project Japan”的挪威海鲜推广计划，主要任务就是，告诉日本人，挪威三文鱼是通过无菌鱼塘人工繁殖的，可以安适的生食。
到19世纪90年代，随着日本对海产品需求的不停增大，传统刺身食材慢慢无法满足日本市场，于是，挪威三文鱼顺势打入日本市场，成为了刺身食材中的一员。
从那之后，日本从挪威进口的三文鱼数量比年攀升，从1980年的不足2吨，到2013年的3.95 万吨。到2014年，三文鱼已经以40％的份额碾压金枪鱼（23％），跃升至“回转寿司平时经常食用的品种”榜首（日本水产公司玛鲁哈日鲁在2014年的调查）。
在三文鱼占领日料店的同时，日料文化也在快速向世界各地渗透。
日本政府农林水产省公布的陈诉显示，截至2015年7月，世界各地的日本料理店数量约为8.9万家，2013年这个数据仅为5.5万家，在两年时间增加了约1.6倍。从地区分布来看，亚洲地区的日本料理店数量约占海外总数的一半，达到4.5万家，与2013年比拟增加约1.7倍。其中中国的日本料理店增幅尤为明显，同比增加约2.2倍。
挪威海产局的数据显示，2010年，挪威向中国出口了1.1万吨三文鱼，一度占据了中国92％的三文鱼市场。但是过去几年由于政治问题，中挪贸易关系进入冷冻期，2016 年，挪威在中国三文鱼市场的份额降至 5%。
